Ангельские глазки 2.

Что такое "ангельские глазки" (АГ) объяснять, наверно, не надо... полно инфы в инете.

Поторопился я, сказав, что найти стержни из оргстекла не удалось, буквально на следующий же день, покупая щетку для снега в хозяйственном супермаркете, увидел так называемый "Поводок щторный плексиглазовый" :) в колличестве 2-х штук в упаковке. Судя по орфографии и материалу из которого это изделие изготовлено :), можно судить о месте его происхождения, но меня это мало волновало, и это чудо китайской "промышленности" было без промедления куплено за 213 р.

Дополнение: Выяснилось, что существует так-же типа подделки этих стержней или просто качество на китайском "заводе" страдает - стержни не ровные (видны легкие наплывы), плохо отполированные (если можно так выразиться) и толщина не 10 мм как в моем случае, а 9 мм - сразу бросается в глаза. Немного отличается этикетка и надпись типа "wto" вместо "щто...". Короче мой вариант лучше, хотя за неимением оного пойдет и эта хрень, но мы выбираем лучшее :))))).

Длинна каждого стержня - около 117 см, т.е. каждый, можно разрезать на три части по 39 мм - именно такая длинна нам и нужна. Итого мы имеем шесть палочек-полуфабрикатов для изготовления АГ (2-е на первые скомканные блины, 4-е - непосредственно на АГ). Качество оргстекла неплохое, диаметр 10 мм (самое то), очень хорошая светопроводимость и нормальная пластика (об этом ниже).

По поводу скомканых блинов: не удалось реализовать несколько собственных идей. В частности нанесение насечек с помощью плашки для нарезания резьб и нанесение насечек ДО придания стержням кольцевидной формы. В обоих случаях свет распределялся очень неравномерно, т.к. в первом случае насечки были очень частыми, а во втором плавились в момент нагревания для сгиба.

 

Итак, было решено не заниматься фигней и делать как все - сгибать стержни в кольца, а уж потом резать насечки, причем только с одной стороны.

Для сворачивания стержней в кольца, их естественно нужно нагреть. Для этого понадобился, хорошо зарекомендовавший себя в автомобильном гиморе с подкрылками, промышленный фен (самый дешевый, стоил мне 520р. - хреновое качество узкоглазой народной республики, но зато c надписью Made in Germany). Необходимо найти подходящую жестяную/прочную банку подходящего диаметра (для Е30/34 - 105мм). Расчетный внешний диаметр кольца - 125мм при диаметре стержня 10мм... будет плотненько сидеть за счет прижатия стеклом к отражателю. В последствии у меня получились кольца поменьше на 1мм (~104мм - диаметр банки), поэтому кольца в фаре пришлось дополнительно закреплять герметиком. Нагревать нужно очень аккуратно (перегрев ведет к образованию внутри стержня мелких пузырьков), сгибать сегментами... сначала середину нагреть, согнуть, потом ближе к концу нагреть согнуть и т.д. В этом случае не придется торопиться, боясь что стержень остынет, а спешка - сами знаете - к хорошему не приводит...

Процесс сгибания:

Отрезаем лишнее полотном по металлу и шлифуем торцы (я использовал войлочную насадку в дрель):

Далее делаем насечки. Для этого нам понадобится пластиковый хомут (по нему будем нарезать ровные насечки), полотно по металлу (забудте про ножи с зубчиками для хлеба :) ) и желательно, но не обязательно, подключенный к источнику тока (горящий) светодиод. Последний - нужен для улучшения качества насечек - при подсветке гораздо проще обнаружить брак. Закрепляем светодиод на одном из концов стержня с помощью термоусадочной трубки (10 мм), надеваем на другой конец хомут, максимально затягиваем его и в путь... Пользуясь шириной хомута контролируем расстояние между насечками - 2...2,5 мм:

Насечки начинаем наносить с небольшим отступом от конца (1...1,5 см) и только с одной стороны (которая в последствии будет направлена внутрь фары). Чтобы яркость свечения насечек не падала, постепенно углубляем насечки по направлению к середине кольца (от 0,2мм по концам до 0,5мм в средней части).

Итак кольцо почти готово:

Осталось закрепить светодиоды. Для этого нам понадобится термоусадка разных диаметров (10, 15 и 20мм). Спаиваем диоды вместе (лучше последовательно, для уравнивания протекающего через них тока) и подрезаем выводы. Собираем все согласно фоткам (термоусадку нагреваем промфеном):

Проткнув внешнюю термоусадку освобождаем выводы, и еще раз нагреваем ее. Внешняя термоусадка (белая, чтоб не сильно бросалась в глаза под стеклом) 20мм в диаметре, усаживается в 2 раза, т.е. на 10мм, образуя очень жесткую милиметровую трубку. Обрезаем по краям излишки, чтоб осталось примерно 45 мм. Проверяем работоспособность:

Подключение светодиодов к бортовой сети а/м можно выполнить несколькими способами. Самое простое - подключить последовательно токоограничивающий резистор, номиналом которого, добиться оптимального значения протекающего через каждый светодиод тока (20-25 мА). При параллельном соединении светодиодов, со временем, даже одинаковые светодиоды из одной партии начинают "расползаться" по параметрам => один из них будет потреблять больший ток => увеличится разница в свечении, и при очень вероятном (в таком случае) сгорании одного, второй проживет не долго. Последовательное соединение, позволяет равномерно распределить ток между светодиодами, и при выгорании одного (что маловероятно при оптимальном токе), второй выживет.

Излучающий кристалл светодиода начинает разрушатся при температуре более 85°C, поэтому при повышенном токе (30-35 мА), светодиод будет светить ярко, но недолго :), учитывая повышенную температуру в фаре. Кстати, нормальный ток потребления различен для светодиодов разного цвета свечения.

Теперь о более сложном подключении, с которым связался я: нехитрое устройство из одной КРЕНки (линейный стабилизатор напряжения), одного конденсатора и нескольких резисторов, позволяет плавно включать и выключать светодиоды - обеспечивая неплохой эффект :) и плюс ко всему, стабилизировать их питание.

Схемка и набросок печатной платы (на стеклотекстолите можно прорезать дорожки скальпелем):

Подбирая резистор R2, выставляем 7-8 вольт на выходе (если последовательное соединение). От емкости конденсатора С1 (у меня 2200 мкФ) зависит время плавного включения светодиодов (чем она больше, тем дольше светодиоды набирают максимальную яркость, и соотв. дольше гаснут). Подбирая резистор R3 (для каждой пары последовательно подключенных светодиодов), добиваемся необходимого значения тока через нагрузку (25-30мА для светодиодов белого свечения).

 информация взята с сайта http://lehaiver.h10.ru